Itt soha nem vagy egyedül
És itt vagyok Delhiben. A repülőtér épületét elhagyva beszívom a metropolisz forró, szennyezett levegőjét, és szó szerint több tucat várakozó tekintetet érzek a taxisofőröktől, kezükben táblákkal, szorosan a kerítések mentén. Nem látom a nevemet, bár lefoglaltam egy autót a szállodába. A repülőtérről India fővárosának, Új-Delhi városának központjába való eljutás egyszerű: taxit és metrót választ (elég tiszta és jól karbantartott). Metróval az út körülbelül 30 percet vesz igénybe, autóval körülbelül egy órát, az utcák forgalmától függően.
Türelmetlenül vártam a várost, ezért inkább a taxit választottam. A sofőrről kiderült, hogy európai módon tartózkodó és hallgatag. Szinte torlódások nélkül rohantunk a Fő bazárhoz, ami mellett a nekem ajánlott hotel volt. Ezt a híres utcát egykor a hippik választották. Itt nemcsak a legolcsóbb lakhatási lehetőséget találni könnyű, hanem átérezni a keleti bazár forrongó tarka életét is. Kora reggel, napkeltekor kezdődik, és meg sem áll, valószínűleg éjfélig. A szűk gyalogút kivételével itt minden földterületet bevásárlóárkádok foglalnak el ajándéktárgyakkal, ruhákkal, élelmiszerekkel, háztartási cikkekkel és régiségekkel.
A sofőr hosszan keringett a szűk sávokon riksák, vevők, biciklik, tehenek, biciklik és autók fülsiketítően sűrű tömegében, végül megállt a következő szavakkal: „És akkor gyalog kell menni – itt nem megy át az autó. Közel van az utca vége.” Éreztem, hogy valami nincs rendben, úgy döntöttem, nem viselkedek úgy, mint egy elkényeztetett fiatal hölgy, és felkapva a táskámat, elköszöntem. Természetesen az utca végén nem volt szálloda.
Egy szép bőrű férfi Delhiben egy percet sem tud elmenni kísérő nélkül. A kíváncsi járókelők azonnal közeledni kezdtek felém, segítséget ajánlottak és ismerkedtek. Egyikük kedvesen elkísért a turisztikai információs irodába, és megígérte, hogy biztosan adnak ingyen térképet és elmagyarázzák az utat. Egy füstös, szűk szobában egy barátságos alkalmazott fogadott, aki szarkasztikus vigyorral közölte, hogy az általam választott szálloda egy nyomornegyedben található, ahol nem biztonságos lakni. Miután megnyitotta a drága szállodák honlapját, nem habozott luxusszobákat hirdetni tekintélyes területeken. Sietve elmagyaráztam, hogy megbízom a barátok ajánlásában, és nem minden nehézség nélkül kitörtem az utcára. A következő kísérőkről kiderült, hogy nem voltak olyan kereskedelmesek, mint elődeik, és a reménytelenül lomtalanított utcákon keresztül egyenesen a szálloda ajtajához vittek.
A szálloda meglehetősen hangulatosnak bizonyult, és az indiai tisztasági koncepciók szerint ápolt helynek bizonyult. A legfelső emelet nyitott verandájáról, ahol egy kis étterem található, színes kilátásban lehetett gyönyörködni Delhi háztetőire, ahol, mint ismeretes, emberek is élnek. Miután ebben az országban járt, megérti, milyen gazdaságosan és igénytelenül használhatja a teret.
A repülés után éhesen meggondolatlanul curry krumplit, falafelt és kávét rendeltem. Az ételek adagméretei egyszerűen megdöbbentőek voltak. Az instant kávét bőkezűen csordultig öntötték egy magas pohárba, mellette egy hatalmas csészealjban egy „kávés” kanál feküdt, méretében inkább egy étkezőre emlékeztetett. Számomra továbbra is titok, hogy Delhiben miért isszák a forró kávét és teát pohárból. Egyébként kettesben vacsoráztam.
Késő este kimerülten próbáltam paplanhuzatot keresni a szobában, vagy legalább egy plusz lepedőt, de hiába. Le kellett takarnom magam egy kétes tisztaságú takaróval, mert estefelé hirtelen nagyon hideg lett. Az ablakon kívül a késői óra ellenére tovább dudáltak az autók, és a szomszédok zajosan csevegtek, de én már kezdtem megkedvelni az élet sűrűségének érzését.
Csoportos szelfi
Az első reggelem a fővárosban városnézéssel kezdődött. Az utazási iroda biztosított arról, hogy ez egy 8 órás utazás lesz az összes főbb látnivalóhoz angol fordítással.
A busz nem érkezett meg a tervezett időben. 10-15 perc elteltével (Indiában ez az idő nem számít későinek) jött értem egy szépen felöltözött, inges és farmernadrágos indián – a kalauz asszisztense. Megfigyeléseim szerint az indiai férfiaknál minden inget a formális stílus mutatójának tekintenek. Ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy mivel kombinálják – ütött-kopott farmerrel, Aladdinnal vagy nadrággal.
Új ismerősöm vezetett el a csoport gyülekezőhelyére, természetfeletti fürgeséggel manőverezve a sűrű tömegben. Pár sávon elhaladva egy régi zörgő buszhoz érkeztünk, ami ékesszólóan a szovjet gyerekkoromat juttatta eszembe. Az élen kitüntetett helyet kaptam. Ahogy a kabin megtelt turistákkal, egyre inkább rájöttem, hogy ebben a csoportban rajtam kívül nem lesz európai. Talán nem is figyeltem volna erre, ha nem mindenki széles, tanuló mosolya, aki felszállt a buszra. Az idegenvezető első szavaival megjegyeztem, hogy aligha fogok újat tanulni ezen az úton – a kalauz nem vesződött a részletes fordítással, csak rövid angol megjegyzéseket tett. Ez a tény egyáltalán nem idegesített, mert lehetőségem nyílt „saját népemnek” kirándulni, nem pedig igényes európaiaknak.
Eleinte a csoport összes tagja és maga a kalauz némi óvatossággal bánt velem. De már a második objektumnál – a kormányépületek közelében – valaki bátortalanul megkérdezte:
– Hölgyem, kaphatok egy szelfit? – értettem egyet mosolyogva. És elmegyünk.
Alig 2-3 perc elteltével csoportunk mind a 40 embere sietve felsorakozott, hogy lefotózzanak egy fehér emberrel, amit Indiában még mindig jó előjelnek tartanak. Vezetőnk, aki eleinte csendben figyelte a folyamatot, hamarosan átvette a szervezést, és tanácsokat kezdett adni, hogyan kell felállni és melyik pillanatban mosolyogni. A fotózást kérdések kísérték, hogy melyik országból származom és miért utazom egyedül. Miután megtudtam, hogy a nevem Fény, új barátaim öröme nem ismert határokat:
– Ez egy indiai név*!
A nap mozgalmas és szórakoztató volt. Csoportunk tagjai minden helyszínen meghatóan ügyeltek arra, hogy ne tévedjek el, és ragaszkodtak ahhoz, hogy fizessem az ebédemet. És a szörnyű forgalmi dugók, a csoport szinte minden tagjának folyamatos késései és az a tény, hogy emiatt nem volt időnk bezárás előtt eljutni a Gandhi Múzeumba és a Red Fordba, hálásan fogok visszaemlékezni erre az utazásra. még sokáig.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Másnap Rishikeshbe kellett utaznom. Delhiből taxival, busszal és vonattal juthatunk el a jóga fővárosába. Delhi és Rishikesh között nincs közvetlen vasúti kapcsolat, így az utasok általában Haridwarba mennek, ahonnan taxira, riksára vagy buszra szállnak át Rikisesbe. Ha úgy dönt, hogy vonatjegyet vásárol, azt könnyebben megteheti előre. A kód megszerzéséhez feltétlenül szüksége lesz egy indiai telefonszámra. Ebben az esetben elég, ha ír az oldalon feltüntetett e-mail címre, és elmagyarázza a helyzetet – a kódot postán küldjük el.
Gyakorlott emberek tanácsa szerint csak végső esetben érdemes buszozni – nem biztonságos és kimerítő.
Mivel Delhiben a Paharganj negyedben laktam, így gyalog 15 perc alatt el lehetett jutni a legközelebbi vasútállomásra, Újdelhibe. Az egész utazás során arra a következtetésre jutottam, hogy India nagyvárosaiban nehéz eltévedni. Bármely járókelő (és még inkább egy alkalmazott) szívesen elmagyarázza az utat a külföldinek. Például az állomáson szolgálatot teljesítő rendőrök már a visszaúton nemcsak részletesen elmondták, hogyan jutok el a peronra, hanem kicsit később utánam is kerestek, hogy tájékoztassák, hogy változás történt a peronra. menetrend.
Haridwarba Shatabdi Express vonattal (CC osztály**) utaztam. A hozzáértő emberek ajánlása szerint ez a közlekedési mód a legbiztonságosabb és legkényelmesebb. Az utazás során többször ettünk, az étlapon vegetáriánus és ráadásul vegán ételek is szerepeltek.
A Haridwar felé vezető út észrevétlenül elrepült. A sáros ablakokon kívül rongyokból, kartonból és deszkából készült kunyhók villogtak. Szadhuk, cigányok, kereskedők, katonaemberek – nem tudtam nem érezni a történések valószerűtlenségét, mintha a középkorba csöppentem volna csavargókkal, álmodozókkal és sarlatánokkal. A vonaton találkoztam egy fiatal indiai menedzserrel, Tarunnal, aki üzleti útra tartott Rishikeshbe. Megragadtam a lehetőséget, és felajánlottam, hogy fogok egy taxit kettesben. A fiatalember gyorsan lealkudott egy riksával igazi, nem turistaárat. Útközben kikérte a véleményemet Putyin politikájáról, a veganizmusról és a globális felmelegedésről. Kiderült, hogy új ismerősöm gyakori vendég Rishikeshben. Arra a kérdésre, hogy jógázik-e, Tarun csak mosolygott, és azt válaszolta, hogy… extrém sportokat űz itt!
– Alpesi síelés, rafting, bungee jumping. Te is meg fogod tapasztalni? – kérdezte élénken az indián.
– Nem valószínű, valami egészen másért jöttem – próbáltam elmagyarázni.
– Meditáció, mantrák, Babaji? Tarun nevetett.
Zavartan felnevettem válaszul, mert egyáltalán nem álltam készen egy ilyen fordulatra, és arra gondoltam, mennyi felfedezés vár még rám ebben az országban.
Az ashram kapujában útitársamtól elköszönve, lélegzetem visszafojtva bementem és a fehér kerek épület felé vettem az irányt.
Rishikesh: egy kicsit közelebb Istenhez
Delhi után Rishikesh, különösen turisztikai része, kompakt és tiszta helynek tűnik. Nagyon sok a külföldi, amire a helyiek szinte nem is figyelnek. Valószínűleg az első dolog, ami lenyűgözi a turistákat, a híres Ram Jhula és Lakshman Jhula híd. Elég keskenyek, ugyanakkor meglepően nem ütköznek rajtuk kerékpárosok, gyalogosok és tehenek. Rishikeshben rengeteg olyan templom található, amelyek nyitva állnak a külföldiek előtt: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, a Gita Bhavan lakókomplexum… India összes szent helyére az egyetlen szabály, hogy belépés előtt le kell venni a cipőt, és természetesen , ne kímélje a felajánlásokat J
Ha már Rishikesh nevezetességeiről beszélünk, nem szabad megemlíteni a Beatles Ashramot vagy a Maharishi Mahesh Yogi Ashramot, a Transzcendentális Meditáció módszerének megalkotóját. Ide csak jeggyel lehet belépni. Ez a hely misztikus benyomást kelt: bozótba temetett, omladozó épületek, egy hatalmas, bizarr építészetű főtemplom, a meditációra alkalmas tojásdad házak szétszórva, vastag falú cellák és apró ablakok. Itt órákig sétálhat, hallgathatja a madarakat, és nézheti a falakon elhelyezett fogalmi graffitiket. Szinte minden épület tartalmaz üzenetet – grafikák, idézetek a liverpooli négyek dalaiból, valakinek a belátása – mindez a 60-as évek újragondolt eszméinek szürreális hangulatát teremti meg.
Ha Rishikeshben találod magad, azonnal megérted, minek jöttek ide a hippik, beatnikek és keresők. Itt a szabadság szelleme uralkodik a levegőben. Még anélkül, hogy sokat dolgoznál magadon, megfeledkezel a nagyvárosban választott kemény tempóról, és akarva-akaratlanul valami felhőtlenül boldog egységet kezdesz érezni a körülötted lévőkkel és mindennel, ami veled történik. Itt könnyedén megkereshetsz minden járókelőt, megkérdezheted, hogy vagy, beszélgethetsz a közelgő jógafesztiválról és elválhatsz a jó barátoktól, hogy másnap ismét átkelhess a Gangeszhez vezető ereszkedőn. Nem véletlen, hogy mindazok, akik Indiába, és főleg a Himalájába jönnek, hirtelen ráébrednek, hogy a kívánságok itt túl gyorsan teljesülnek, mintha valaki kézen fogva vezetne. A lényeg az, hogy legyen időnk helyesen megfogalmazni őket. És ez a szabály valóban működik – magamon teszteltem.
És még egy fontos tény. Rishikeshben nem félek ilyen általánosítást tenni, minden lakó vegetáriánus. Legalábbis mindenki, aki ide jár, egyszerűen kénytelen lemondani az erőszaktermékekről, mert a helyi boltokban, vendéglátóhelyeken nem találsz húskészítményeket, ételeket. Sőt, nagyon sok étel van itt a vegánoknak, amit az árcédulák is beszédesen tanúsítanak: „Sütés vegánoknak”, „Vegán kávézó”, „Vegán Masala” stb.
Jóga
Ha Rishikeshbe mész jógázni, akkor jobb, ha előre választasz egy arshamot, ahol élhetsz és gyakorolhatsz. Némelyikben nem lehet megállni meghívás nélkül, de vannak olyanok is, akikkel könnyebb a helyszínen tárgyalni, mint az interneten keresztül hosszas levelezésbe bonyolódni. Készüljön fel a karma jógára (felajánlják, hogy segít a főzésben, takarításban és egyéb háztartási munkákban). Ha azt tervezi, hogy kombinálja az órákat és az utazást, akkor könnyebben talál szállást Rishikeshben, és jöjjön el a legközelebbi ashramba vagy egy szokásos jógaiskolába külön órákra. Ezenkívül Rishikeshben gyakran rendeznek jógafesztiválokat és számos szemináriumot – ezekről az eseményekről minden oszlopon értesítést fog látni.
A Himalája Jóga Akadémiát választottam, amely elsősorban az európaiakra és az oroszokra koncentrál. Az itt található összes osztály oroszra van lefordítva. A foglalkozások vasárnap kivételével minden nap 6.00-19.00 óra között, reggeli, ebéd és vacsora szünettel. Ez az iskola azoknak készült, akik úgy döntenek, hogy oktatói bizonyítványt szereznek, valamint mindenki számára.
Ha összehasonlítjuk a tanuláshoz való hozzáállást és a tanítás minőségét, akkor az első dolog, amivel találkozunk az órákon, az a következetesség elve. Nincsenek bonyolult akrobatikus ászanák, amíg el nem sajátítod az alapokat, és nem érted meg az egyes izmok munkáját a pózban. És ez nem csak szavak. Sok ászanát nem csinálhattunk blokkok és övek nélkül. A lecke felét a Lefelé irányuló kutya igazításának szentelhetnénk, és minden alkalommal tanulunk valami újat erről a pózról. Ugyanakkor megtanítottak bennünket arra, hogy állítsuk be a légzésünket, használjunk bandhákat minden ászanában, és figyeljünk odafigyeléssel az egész foglalkozás során. De ez egy külön cikk témája. Ha megpróbálod általánosítani a megtapasztalt heti gyakorlati tapasztalatokat, akkor utána megérted, hogy minden, még a legnehezebb is, elérhető folyamatos, jól felépített gyakorlással, és fontos, hogy elfogadd a tested olyannak, amilyen.
Visszatérés
A Shiva ünnep előestéjén tértem vissza Delhibe – Maha Shivaratri**. Hajnalban felhajtottam Haridwarba, és elcsodálkoztam, hogy a város nem feküdt le. Sokszínű világítás égett a rakparton és a főutcákon, valaki a Gangesz mentén sétált, valaki az utolsó előkészületeket fejezte be az ünnepre.
A fővárosban volt fél napom, hogy megvegyem a megmaradt ajándékokat, és megnézzem azt, amit legutóbb nem volt időm megnézni. Sajnos az utolsó utazási napom hétfőre esett, és ezen a napon Delhiben minden múzeum és néhány templom zárva tart.
Aztán a szálloda személyzetének tanácsára felvettem az első riksát, amivel találkoztam, és kértem, hogy vigyenek el a híres szikh templomba – Gurdwara Bangla Sahibbe, amely 10 perces autóútra volt a szállodától. A riksás nagyon örült, hogy ezt az utat választottam, javasolta, hogy én határozzam meg a viteldíjat, és megkérdezte, hogy kell-e máshova mennem. Így sikerült lovagolnom az esti Delhiben. A riksa nagyon kedves volt, a legjobb helyeket választotta a képekhez, sőt felajánlotta, hogy lefotózik rólam, ahogy vezetem a transzportját.
Boldog vagy, barátom? – kérdezte tovább. - Boldog vagyok, ha te boldog vagy. Annyi szép hely van Delhiben.
A nap vége felé, amikor gondolatban kitaláltam, mennyibe fog kerülni ez a csodálatos séta, a vezetőm hirtelen felajánlotta, hogy bemegy a szuvenírboltjába. A riksa be sem ment a „boltjába”, csak kinyitotta nekem az ajtót, és visszasietett a parkolóba. Zavartan benéztem, és rájöttem, hogy az egyik elit turisták butikjában vagyok. Delhiben már találkoztam utcai ugatókkal, akik elkapják a hiszékeny turistákat, és jobb és drágább árukkal mutatják meg nekik az utat a nagy bevásárlóközpontok felé. Kiderült, hogy a riksám az egyikük. Miután vettem még néhány indiai sálat, köszönetképpen a csodálatos utazásért, elégedetten tértem vissza szállodámba.
Sumit álma
Már a repülőn, amikor összeszedni próbáltam az összes megszerzett tapasztalatot és tudást, hirtelen felém fordult egy 17 év körüli fiatal indián, aki egy közeli székben ült:
- Ez orosz nyelv? – kérdezte a nyitott előadófüzetemre mutatva.
Így kezdődött egy másik indiai ismerősöm. Útitársam Sumit néven mutatkozott be, kiderült, hogy a Belgorodi Egyetem orvosi karának hallgatója. A repülés során Sumit ékesszólóan beszélt arról, hogy szereti Oroszországot, én pedig bevallottam, hogy szeretem Indiát.
Sumit nálunk tanul, mert az indiai oktatás túl drága – 6 millió rúpia a teljes tanulmányi időszakra. Az egyetemeken ugyanakkor túl kevés az államilag finanszírozott hely. Oroszországban az oktatás körülbelül 2 millióba kerül a családjának.
Sumit arról álmodik, hogy beutazza egész Oroszországot és megtanuljon oroszul. Az egyetem elvégzése után a fiatalember hazatér, hogy embereket kezeljen. Szívsebész szeretne lenni.
„Amikor elég pénzt keresek, iskolát nyitok a szegény családokból származó gyerekek számára” – vallja be Sumit. – Biztos vagyok benne, hogy India 5-10 éven belül képes lesz felülkerekedni az írástudás alacsony szintjén, a háztartási pazarláson és az alapvető személyes higiéniai szabályok be nem tartásán. Ma már hazánkban is vannak olyan programok, amelyek ezekkel a problémákkal küzdenek.
Hallgatom Sumit és mosolygok. Megszületik a felismerés a lelkemben, hogy jó úton járok, ha a sors lehetőséget ad arra, hogy utazzam és ilyen csodálatos embereket ismerjek meg.
* Indiában létezik a Shweta név, de az „s” hangot tartalmazó kiejtés is egyértelmű számukra. A „Shvet” szó jelentése fehér szín, valamint „tisztaság” és „tisztaság” szanszkritul.
** A Mahashivaratri ünnep Indiában a Shiva isten és felesége, Parvati iránti odaadás és imádat napja, amelyet minden ortodox hindu ünnepel az újhold előtti éjszakán, Phalgun tavaszi hónapjában (a dátum február végétől „lebeg”). a Gergely-naptár szerint március közepéig). Az ünnep Shivaratri napján napkeltekor kezdődik, és egész éjjel tart a templomokban és az otthoni oltárokon, ez a nap imával, mantrák szavalásával, himnuszok éneklésével és Shiva imádásával telik. A shaiviták ezen a napon böjtölnek, ne egyenek és ne igyanak. Egy rituális fürdő után (a Gangesz vagy más szent folyó szent vizében) a saiviták új ruhát vesznek fel, és a legközelebbi Shiva templomba rohannak, hogy felajánlásokat kínáljanak neki.